Как выбрать объектив для фотоаппарата

Все мы привыкли к объективу в фотоаппарате, и уже мало кто задумывается о том, что это, на первый взгляд, простое устройство на самом деле столь сложно. И, правда, в первую очередь именно от объектива зависит качество получаемого изображения. Поэтому при выборе фотоаппарата не следует обращать внимание только на заветное число мегапикселей и количество функций. Как театр начинается с вешалки, так фотоаппарат начинается с объектива. И не зря его стоимость в серьезных моделях достигает 60% стоимости всего аппарата.

Естественно, чтобы со всей ответственностью подойти к выбору, необходимо представлять, зачем нужен объектив, как он устроен, какие бывают типы и как определить, какой нужен именно вам. Вот об этом и пойдет речь. Начну, по традиции, с теории.

Устройство объектива

Объектив включает в себя оптическую систему в виде одной или нескольких линз (в т.ч. линзовых компонентов – склеенных между собой линз), а иногда и зеркал, заключенных в общей оправе.

Оправа – это не что иное, как корпус объектива. Служит она не только для удерживания всех компонентов, но и для правильной их юстировки (регулировки их взаимного расположения). Т.е. все элементы должны располагаться с достаточно высокой точностью, особенно пресловутая оптическая ось. А что это такое, и почему она пресловутая?

Оптическая ось – это центр симметрии оптического тела, т.е. воображаемый элемент. А проще говоря – диаметральный центр линз.

Оправа выполняется под конкретный тип аппаратов, что определяет совместимость объектив-аппарат. Самая простая оправа содержит: зачерненную внутри и, как правило, снаружи трубку, внутри которой установлены линзы или линзовые компоненты, которые в многолинзовых аппаратах разделены на две группы – переднюю (снаружи аппарата) и заднюю, между ними располагают ирисовую диафрагму.

Задача оптической системы – спроецировать на поверхность пленки или матрицы изображение нужного размера. А делается это так.

Источник света в теории рассматривается как светящаяся точка, излучающая неограниченный поток (пучок) лучей. Если на пути этого пучка поставить диафрагму, т.е. не пропускающий свет экран с отверстием внутри, то пучок света будет ограничен, что приведет к уменьшению количества света (снижению освещенности). В объективе максимальное количество света, способного пройти через его оптическую систему, ограничивается внутренним диаметром оправы. Чем больше диаметр оправы и, следовательно, линз, тем больше пройдет света и тем лучше освещен экран. Объектив становится с бОльшей светосилой. Забегая вперед, скажу, что чем больше диаметр, тем лучше во многих отношениях. Это, например, позволяет снизить эффект «виньетирования» и расширить фотографическую широту. Но подробней об этом я расскажу далее по тексту.

Уменьшением диафрагмы можно добиться еще более узкого пучка света, что еще сильней снизит освещенность кадра и увеличит глубину резкости. А вот выделить отдельный луч из пучка, уменьшив диафрагму до максимального значения, нельзя, ибо начинается явление дифракции света. При этом лучи утрачивают прямолинейность и начинают огибать край диафрагмы. А чем это грозит?

Как известно, использование максимального отверстия объектива приводит к уменьшению глубины резкости и появлению указанного «виньетирования». Чтобы увеличить глубину резко изображаемого пространства и избежать указанного эффекта, необходимо задиафрагмировать объектив. Но резкими (четкими) предметы в кадре будут только до определенного времени. Когда начнется дифракция, изображение станет нечетким, размытым. Поэтому выгодней выбирать объективы с большим диаметром. Это увеличивает широту использования его возможностей. Но явлением дифракции недостатки оптической системы не заканчиваются.

Преломление света – это изменение направления света при прохождении через прозрачную полированную (гладкую) поверхность, например, через поверхность стекла линзы.

При этом часть света, преломляясь на границе «воздух - оптическое тело» (далее – линза) проходит внутрь него, изменив при этом угол (<?), а часть отражается от поверхности под углом равным углу падения (<? и <?'). При этом углы преломления и отражения лежат в одной плоскости, взаимопереместимы и зависят от величины угла падения, т.е. углы ? и ?' изменяются пропорционально изменению угла ?.

Явление преломления приводит к появлению аберраций (искажений изображения). Для их снижения в оптических системах применяют различные приемы, как правило, требующие увеличения числа линз.

Но на этом проблемы не заканчиваются. Дело в том, что коэффициент преломления, а, следовательно, и угол, зависят и от состава света проходящего через линзу. Всё просто, если свет монохроматичный, например, желтый, для которого и приводятся в таблицах коэффициенты преломления. Тогда свет просто изменяет свое направление. А когда проходит пучок белого света, то вот тут начинаются «фокусы». А именно. Белый свет состоит из набора цветов, которые имеют различные показатели преломления. Это приводит к «расслоению» пучка.

Самый большой угол у фиолетового цвета, а самый малый – у красного. Это явление называется дисперсией или хроматизмом.

Наверно вы видели радугу после дождя, когда выглядывает Солнце – это и есть хроматизм солнечного света в мельчайших каплях (аэрозоли) после дождя. Эта особенность существенно усложняет задачу разработчикам оптики для цветной фотографии. Причем в этом плане цветная фотография существенно отличается от черно-белой, где хроматизм практически не играет никакой роли.

Есть еще и забавный момент. Если войти в линзу свет может под любым углом, то вот выйти из него может и не получиться.

Это связано с тем, что явление преломления возникает на каждой границе перехода (воздух-линза и линза-воздух). Так вот при превышении угла падения света на входе в линзу (первая граница) свет на второй границе (на выходе) преломляется так, что попадает обратно в линзу и зацикливается там, создавая некий шум. Только прислушиваться бесполезно, т.к. шум этот световой, а не акустический. Но результатом становится то, что свет в этом случае не выйдет из линзы вовсе. Что приводит, естественно, к ограничению угла обзора (поля зрения).

А теперь, что касаемо отражения. Отражение света от поверхности практически никак не влияет на качество снимков, разве что отражения на внутренних линзах. Но это существенно снижает поток света. Чтобы снизить потери света применяют просветление линз. Не вдаваясь глубоко в подробности, я скажу, что достигается это нанесением на поверхности линз пленки специального состава. Толщина этой пленки четко определена и согласуется со срединой видимого спектра – с зеленым цветом. Т.о. наилучшее светопропускание, если можно так выразиться, получается для лучей зеленого цвета. Как, впрочем, и у глаза человека.

Следует также заметить, что объектив с большим диаметром линз куда лучше, чем «карлики». Почему? А это связано не только с выше указанными преимуществами, но и со снижением аберраций, вызванной кривизной линз. Дело в том, что количество аберраций возрастает с увеличением кривизны линз. А чем больше диаметр линз, тем меньше кривизна, т.е. они становятся более плоскими.

Теперь, имея хоть небольшое представление об устройстве, мы можем приступить к выбору объектива. Вернее сказать, что, скорее всего, вы будете покупать фотоаппарат комплектно. Но чтобы не ошибиться и не выбрать неподходящий вариант, приведу несколько рекомендаций.

Как выбрать объектив?

Итак, вы пришли в магазин, и ваши глаза разбежались по полкам витрин. Как определить, какой именно ваш? Тут надо сразу определиться, что за аппарат вам нужен и для чего (об этом мы говорили в предыдущей статье «Как выбрать цифровой фотоаппарат»). Тут есть немаловажный момент – это крепление объектива к аппарату. А типов этого крепления бывает всего два: жестковстроенный и съемный (сменный). Большинство аппаратов имеет первый тип и только «зеркалки» обладают съемными объективами.

А для чего всё это надо? Жестковстроенный объектив, как вы наверно уже догадались, является неотъемлемой частью аппарата, и снять его нельзя. Казалось бы и незачем. И на самом деле незачем, если вас вполне устраивают возможности и качество штатного объектива или, как его еще называют, Kit-объектива. А если нет? Если нет, то в этом случае вы уже ничего не поделаете, т.к. нет никакой возможности сменить объектив.

А теперь давайте разберемся, зачем же его менять. Тут имеются различные мотивы.

Во-первых, это качество. Вы отсняли материал и его качество вас крайне не устраивает. Вот тогда надо задуматься о возможности смены объектива.

Техническое качество объектива определяется в основном технологией (в т.ч. скоростью технологического процесса) варки стекла для линз и качеством их полировки включая ручную доводку. Дело в том, что стекло, как и любое аморфное тело, имеет непредсказуемую температуру плавления. Если температура подымается быстро, то стекло может не только расплавиться, но и закипеть, что приведет к появлению в нем пузырьков воздуха, которые потом застынут в линзе навечно. Чтобы избежать этого, надо разогревать стекло медленно и прекращать дальнейшее увеличение температуры, как только стекло «растает». Естественно, это куда более медлительный и дорогой процесс.

А чем страшны пузырьки? Не сложно догадаться, что пузырьки это препятствие для света и границы перехода, где опять будут происходить выше указанные процессы. Чем больше пузырей, тем хуже будет изображение. Попробуйте посмотреть через рифленое стекло. Что вы увидели?!

Причем большую роль играет не только количество пузырей, но и их размер. В отечественных объективах «Гелиос», например, допускалось до четырех пузырей видимого размера. В иностранной оптике, как правило, вы не увидите их. Нет!? Вы все-таки заметили? Тогда это крайне дешевая оптика. Даже в простых инообъективах я еще не встречал пузырей. Стоп! А как же они выглядят? Чтобы их увидеть лучше, необходимо снять объектив (если это возможно) и посмотреть линзы на просвет. Пузырьки выглядят как посторонние вкрапления. Если их диаметр очень мал, то как черные точки, напоминающие мусор. Если объектив несъемный, то обнаружить пузырьки куда сложней. Нужен хороший источник света направленный в объектив. При осмотре надо также обратить внимание на чистоту первой линзы. Она должна быть чистой, без царапин и разводов.

А вот определить правильность геометрии линз вам не удастся, т.к. для этого необходимо сложное оборудование.

Во-вторых, применение сменных объективов связано с необходимостью изменения фокусного расстояния. Но позвольте, есть же зум!? Да, он есть, но если ваши требования окажутся шире предложенного диапазона зума, то вам понадобится его расширить с помощью другого объектива. У большинства штатных объективов диапазон оптического зума весьма мал. Тем более что нельзя сделать (по техническим причинам) объектив с очень большим разбросом фокусных расстояний. Бывают случаи, когда понадобятся сверхкороткие фокусные расстояния, тогда вам понадобятся объективы типа «рыбий глаз» («fish eye»).

Или, наоборот, вы захотите снимать на сверхдлинные расстояния, и тогда вам уже нужен будет телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием в 500 или даже в 1000.

Вот в этих случаях сменные объективы – вещь незаменимая. Но такие пристрастия очень накладны, т.к. требуют наличия дорогой зеркальной камеры и весьма недешевых объективов в ассортименте. Поэтому такой вариант подходит либо для профессионалов, либо для фанатов фотографии. А, если вы не относитесь ни к тем, ни к другим, то тут надо задуматься, нужен ли вам аппарат с возможностью смены объектива.

За простой сменой объектива скрывается много сложностей. Дело в том, что к аппарату будут подходить не какие вам хочется объективы, а, как правило, только оригинальные и только определенные модели. Под оригинальными понимается, что того же производителя (системы). Например, к аппарату Canon не подойдет объектив Nikkor, который рассчитан на аппараты Nikon.

Конечно, есть вездесущие сторонние производители такие, как Sigma, Tamron и др., которые выпускают широкий диапазон продукции для разных аппаратов. Но и тут не всё так гладко. Например, аппарат Nikon можно «подружить» с любым объективом Nikkor или его аналогами (байонет типа F). Но не стоит думать, что всё заканчивается механической совместимостью. Если вы на современный аппарат нахлобучили «старичка», то это вовсе не значит, что вы получите все заявленные в аппарате функции. Также могут не «пойти» какие-либо функции на объективах сторонних производителей.

Почему? Всё просто! Но перед тем, как узнать о взаимоотношениях между аппаратом и объективом, я расскажу, как, собственно, осуществляется крепление съемного объектива.

Различают два типа крепления: резьбовое и байонетное.

Резьбовое применялось давно, в полностью механических аппаратах, причем в иностранных – очень давно.

Не сложно догадаться, что объектив в этом случае приворачивается к аппарату на резьбе, для чего надо попасть сначала в заход резьбы (а это бывает сложно, т.к. резьба мелкая), а затем провернуть объектив на несколько оборотов.

Наверно единственный плюс – это дешевизна конструкции. А вот минусов много. Самый длинный – это процесс смены объектива. Он очень и очень медлительный. Это делает неприменимым этот тип для съемки, требующей частой смены объективов. Кроме того, вы рискуете получить нерезкие изображения из-за неполного затягивания или самоотворачивания объектива; невозможность сделать электронный объектив; потенциально худшая юстировка.

Второй тип – байонет. Здесь для крепления необходимо совместить точки на объективе и аппарате, утопить объектив до упора и повернуть его по часовой стрелке (если смотреть на фронтальную часть аппарата) до защелкивания. Элементарно и быстро!

Сейчас этот тип крепления полностью вытеснил первый, т.к. не имеет тех недостатков. А располагает такими преимуществами, как быстрота и четкость присоединения и отсоединения, высокая надежность крепления со стабильной и точной юстировкой, возможность наделить объектив «интеллектом», т.е. сделать его электронным. Минусы: более высокая цена, наличие большого количества разных и несовместимых типов байонетов, что приводит к усложнению выбора оптики.

Итак, о последнем и поговорим подробней.

Сейчас практически каждая фирма старается «отличиться» и изготовить фотоаппарат своей собственной конструкции, объясняя это своим ноу-хау или кредо. А приводит это к тому, что для конкретного аппарата подходит только ограниченный ряд сменных объективов. И, казалось бы, что в этом особенного. А вот что! Вы, скажем, подобрали подходящий вам по параметрам объектив и он вам крайне нравится, да еще и цена его куда более заманчива, чем у навяливаемого оригинала. Но не тут-то было! Он не подходит. И в такой ситуации два решения. Либо изо всех сил копить на подходящий оригинал. Но тут есть вероятность, что когда вы накопите, это уже будет не актуально по тем или иным причинам. Либо попытаться подружить «рассорившуюся» парочку. И тут, к сожалению, много сложностей.

И первая – подходит ли байонет. Если подходит, то это уже хорошо. А если нет? То тоже ничего страшного! Достижения «Кулибиных» высоки и есть переходники с одного типа байонета на другой. Тут необходимо лишь подобрать нужный вам переходник. Но надо учитывать, что большинство фирм с выходом новой модели меняют тип байонета, и ориентироваться надо не на название фирмы, а на тип аппарата. Кстати, это делается специально, чтобы старые объективы не подходили и, наоборот.

А чем же грозит применение переходника? Практически безболезненно можно было применять их только на полностью механических камерах. Тогда как в современных аппаратах в таком случае вы лишитесь всех «вкусностей», включая автофокуса. Почему? А утратится связь между аппаратом и объективом. И может так случиться, что аппарат вообще откажется работать, т.к. «посчитает», что у него нет установленного объектива.

Если снять объектив и посмотреть на него со стороны байонета, то вы увидите множество контактов.

Да-да! Через эти контакты камера «общается» с объективом. Естественно, переходник лишит напрочь этой возможности.

Но даже если вы и обошлись без переходника, то не обольщайтесь. Хоть и подходящий по креплению объектив может не подойти по протоколам интерфейса, например. Тогда будет как в поговорке – «твоя моя, понимая нету». По крайней мере, в лучшем случае, вы можете просто недополучить каких-либо функций. А что же делать? Ведь обидно будет, и экономия окажется необоснованной. И это на самом деле так! Поэтому, если вы горите желанием к проведению экспериментов с альтернативной (неоригинальной) оптикой, то готовьтесь к сюрпризам. Тут перед покупкой надо всё узнать и тщательно взвесить. А вдруг, те функции, которые «не пошли», вам и ни к чему! Тогда это будет оптимальный по цене вариант.

Но я все-таки советую вам взять аппарат с собой в магазин, чтобы потом не разочароваться в дорогой и оказавшейся бесполезной покупке. Как вы наверно догадались, аппарат нужен для немедленной примерки и проверки.

Другими словами, применение альтернативной оптики связано либо с экономией, т.е. купить объектив того же уровня, но дешевле. Либо за стоимость оригинала купить более качественный заменитель. Это связано с тем, что оригиналы – весьма раскрученные бренды, и стоимость там добавляется еще и за имя производителя.

А если есть желание наслаждаться оригинальной оптикой и, самое главное, к этому еще и располагают средства, то тогда всё проще. Открываем инструкцию к аппарату, там ищем информацию по применяемости сменных объективов. Для похода в магазин вам также пригодится модель аппарата, тип байонета и желаемые характеристики нового объектива(ов). Если тип байонета можно не уточнять, т.к. он автоматически вытекает из модели аппарата, то с характеристиками надо разобраться подробней.

Опережая события, скажу, что аппарат в магазин опять-таки лучше взять. Хотя бы для того, чтобы определиться, какой объектив(ы) подходят вам лучше всех. Имеется в виду, конечно, не в том плане, какие лучше пристегиваются, а по результату – фотографии. Благо на цифровике можно сразу посмотреть. Кстати, в специализированных магазинах есть возможность вывода изображения на большой экран, например, телевизора или монитора. Этой возможностью надо воспользоваться.

Причем с оригинальными и рекомендованными объективами проблем не будет, они подойдут не только по креплению, но и у них будут работать все заложенные функции. А также не надо будет ломать голову по величине рабочего отрезка.

Рабочий отрезок – это расстояние от посадочного фланца объектива до светочувствительной поверхности. И если в оригинальном объективе он автоматически устанавливается типом байонета, то с аналогами, а уж тем более при применении переходников, дела обстоят куда хуже. В чем проблема? От рабочего отрезка напрямую зависит качество фокусировки. Если эту величину изменить, то шкала расстояний сместится. Т.о. в зависимости от того, в какую сторону изменилась величина рабочего отрезка, фокусировка будет некорректна либо в начале шкалы (на малых расстояниях), либо в конце (на больших). Как это скажется? Нет, кадры вы будете получать резкими, т.к. автофокус остался в строю, но диапазон фокусировки сузился. Например, если при нормальном значении рабочего отрезка фокус был достижим с 1 м, то при отклонении от нормы может получиться навести на резкость только с 3 м. Это может ограничить возможности портретной съемки.

А с величиной рабочего отрезка не всё так безоблачно. Эта величина не зависит от фокусного расстояния объектива. Это означает, что у объективов (для одного типа аппарата) с фокусным расстоянием 20 и 1000 рабочие отрезки равны. Изменение характера фокусировки в этом случае заложено в конструкцию объектива. А вот от геометрии кадрового окна в пленочной камере или матрицы в цифровой зависит напрямую. Чтобы спроецировать кадр так, чтобы фокус изображения пришелся как раз на светочувствительную плоскость, приходится «играть» рабочим отрезком. Например, вы имеете пленочный аппарат с размером кадра 24*36 мм, а это по диагонали 43 мм, то нормальный объектив будет с эквивалентным фокусным расстоянием 50 (принято условно 50, а не 43). Для цифрового аппарата с размером матрицы 14,4*21,5 мм и диагональю 26 мм нормальный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 28. Т.о. несмотря на разные величины, объектив получается нормальным, т.е. отображающим перспективу без искажений. Вот поэтому те величины, которые нанесены на оправу объектива, называются эквивалентными фокусными расстояниями. Как вы понимаете, рабочий отрезок в приведенных примерах будет существенно отличаться.

Хуже всего то, что в большинстве случаев данные о рабочем отрезке вы не найдете. И надо понимать, что для выбора аналога вам необходимо знать конкретную величину рабочего отрезка. Если он не известен (не указан в инструкции), то вам останется только уповать либо на опыт продавцов, который бывает весьма субъективен, либо на наличие в магазине каталогов с указанными данными или таблиц взаимозаменяемости.

Вот, наконец, вы с этим определились. Теперь настала пора выбрать объектив по такому параметру как фокусное расстояние. А выбрать предстоит, будет ли оно фиксированным или переменным (с зумом). Хотя и на первый взгляд всё однозначно – конечно же, зум, но на самом деле это не совсем так.

Большой плюс сменных объективов с зумом или, как их называют, вариообъективов – это возможность изменения фокусного расстояния без манипуляций с несколькими объективами. Кроме того, немаловажным фактором является бесступенчатое (линейное) изменение фокусного расстояния, поэтому его и назвали варио – бесступенчатый. Из минусов – бОльшая стоимость. И потенциально более низкое качество из-за необходимости компромиссного решения.

Если вы хотите за те же деньги купить объектив получше, то тогда рационально присмотреться к объективу с фиксированным фокусным расстоянием, т.н. фиксу. Отсутствие механизма зума делает их дешевле, надежней и качественней. Юстировка оптической системы в таких объективах, как правило, точнее. Кроме того, качество прорисовывания лучше из-за бескомпромиссности конструктивного решения. Однако, это субъективно, т.к. для кого-то лучшее прорисовывание с крайне четкими деталями будет хуже. Тут весьма индивидуально. Но при всех достоинствах фиксов, вы получите и недостатки в виде необходимости чаще менять объективы; ступенчатое (дискретное) изменение фокусного расстояния, которое возможно только при смене объектива, а это выливается в необходимость иметь большое количество объективов разного фокусного расстояния, что весьма накладно.

Как некий компромисс можно рассмотреть приобретение двух вариообъективов, например, один с фокусным расстоянием 20…80, а второй – 80…200.

Для съемки портретов наиболее подходящие портретные объективы с фокусным расстоянием от одной до трех диагоналей кадра, т.е. примерно горизонтальный угол поля зрения от 18 до 45°. Но это весьма условно, т.к. все-таки в фотографии нет четких границ.

Различаются также и системы объективов и количество линз в них. Наиболее распространены: «Canon»; «Nikkor»; «Olympus»; «Tessar»; «Sonnar» и др. Среди отечественных – «Гелиос» и «Индустар».

А теперь давайте разберемся с количеством линз. Как я выяснил в начале статьи, увеличением числа линз добиваются уменьшения аберраций. Казалось бы благая затея, но это только на первый взгляд всё так чинно и благородно, а на самом деле всё несколько иначе. Да, уровень аберраций снижается, но вместе с аберрациями поглощается и свет. Объектив становится, как это принято говорить, более «темным». Чем больше линз, тем больше границ перехода света и больше отраженного света (при этом линзовый компонент из нескольких линз следует рассматривать как один элемент). Это приводит не только к снижению светового потока, но и к появлению светового шума внутри объектива, что может вызвать паразитную засветку (что, кстати, часто встречается у видеокамер из-за простоты конструкции объектива у оных).

Чем всё это грозит? Потерей светосилы и снижения фотографического диапазона, т.е. широты. Проще говоря – уменьшением возможностей. Особенно это сказывается на телеобъективах, у которых и так дефицит светосилы. В них используют малое количество линз (вплоть до 2).

Да, скажете вы, но не делают же теперь объективы с 1 линзой. Правильно! Скажу больше, все объективы содержат не менее 3 линз, т.н. триплеты. Например, Tessar содержит 4 элемента в 3-х группах – 3-я и 4-я линзы склеены и образуют третий линзовый компонент. Это решение позволяет получить бОльшую светосилу и меньшее число аберраций, чем у традиционного триплета. Tessar дает достаточно четкое и контрастное изображение, в результате чего его нарекли «орлиный глаз».

А вот Sonnar, по сути являющийся тоже эволюцией триплета, т.е. имеющий, как правило, 3 группы линз (редко 4 группы), имеет в зависимости от конкретной конструкции от 4 до 8 линз. Обладает достаточно большими толщинами компонентов и меньшим числом граничащих с воздухом оптических поверхностей. Это улучшает контраст изображения и уменьшает аберрации.

А теперь поговорим о диафрагме. Как уже было сказано, диафрагма ограничивает световой поток и увеличивает глубину резкости.

И, казалось бы, что тут выбирать? Конечно, саму конструкцию выбрать вы не сможете. Но зато сможете выбрать объектив по максимальному относительному отверстию. И не следует гоняться за объективами, у которых это значение 1:2, 1:1,5 и даже более. Объектив с относительным отверстием 1:1 – это хорошо, но весьма дорого. Вполне достаточно иметь это значение в пределах от 1:2,8 до 1:3,5 или даже 1:4 (для нормального фокусного расстояния). Почему?

Вот вы приобрели дорогущий объектив с относительным отверстием 1:1. И что вы будете с ним делать? Крайне редко приходится использовать относительное отверстие более 1:2,8. Тогда зачем переплачивать за неиспользуемые возможности?

А как же определить данные объектива? Как правило (но не всегда), на передней части оправы объектива (где передняя линза) нанесены надписи, включающие его название, тип (модель), а также загадочную надпись, например, 2,8-4,8/24-120.

Что это? А вот что. Числитель дроби – это значение максимальных относительных отверстий. Знаменатель – эквивалентное фокусное расстояние. Так выглядит обозначение на вариообъективе. Оно говорит, что объектив с изменяемым фокусным расстоянием в пределах от 24 до 120 и при этом максимальное относительное отверстие будет изменяться от 1:2,8 до 1:4,8. Т.е. при фокусном расстоянии 24 относительное отверстие будет 1:2,8, а при 120 – 1:4,8.

У фиксов будет указана только одна величина, например, 2,8/24.

Эффекты

От относительного отверстия зависит еще два фактора: эффекты «виньетирования» и «боке».

Эффект «виньетирования» проявляется при использовании бОльшего значения относительного отверстия и пропадает при диафрагмировании уже после третьей ступени.

Кстати, я не сказал. Как известно из математики, дробь 1:1 больше, чем 1:2. Поэтому и относительное отверстие 1:1 > 1:2, т.е. больше и светопропускание. Сей эффект проявляется в виде затемнения краев кадра.

Так вот почему нужны линзы большого диаметра! Чтобы избежать «виньетирования», требуется лишь закрыть диафрагму не менее, чем на 3 ступени. Но это повлечет за собой уменьшение светового потока, что неблагоприятно скажется на качестве у объективов с малой светосилой. Кроме того, в этом случае начинается использование преимущественно центра линз. С одной стороны это хорошо, т.к. разрешающая способность центральной части куда выше, чем на окраинах. Но линзы малого диаметра имеют бОльшую кривизну, чем их большие «собратья». Это приводит к увеличению аберраций. Т.о. однозначно, чем больше диаметр объектива (линз), тем лучше.

Название эффекта «боке» пришло из страны восходящего Солнца – Японии и переводится как «размытость». Это весьма субъективный художественный термин. Проявляется эффект «боке» при малой глубине резкости. И интерес тут не в резко изображаемых предметах, а в тех, которые не вошли в поле резкости. Вот характер размытия фона и попадает под определение эффекта «боке».

Для чего используется размытие? Как правило, для отделения фона от предмета съемки. Т.о. фон получается, размыт, а предмет съемки на нем – четким. Это преднамеренное действие. Но, казалось бы, тогда абсолютно не важно, как при этом размыт фон, цель ведь достигнута – объект четко отделен от фона. Да, отделен! Но фотография, это в первую очередь, искусство, которое требует гармоничного кадра. И характер размытости, которая успокаивающе действует на зрителя, весьма немаловажна.

А теперь на практике. В фототехнике можно было смело применять диафрагму, состоящую из 2 лепестков-шторок, как это делается во многих видеокамерах. Это простая и дешевая конструкция. И зачем ее усложнять? А вот зачем.

При диафрагмировании такой диафрагмой-шторкой световые пятна оказываются вовсе не пятнами, а вытянутыми вдоль оси шторок диафрагмы прямоугольниками неправильной формы с размытыми краями, что создает весьма неприглядную картину. Если на видео такое проходит, т.к. сюжет там динамический и глаз человека не успевает рассмотреть форму мелких предметов, то на фото это сильно бросается в глаза.

А наилучшего эффекта «боке» можно достичь при максимально круглом отверстии. Но это возможно только при полностью открытой диафрагме. Оправа линз круглая – эффект наилучший. Но дело меняется, как только вы начинаете диафрагмировать объектив. Ирисовая диафрагма состоит из множества лепестков, создающих при закрытии многоугольник. Число этих углов зависит от числа лепестков, а чем их больше, тем более круглое получается отверстие. Причем как раз в начале шкалы диафрагма имеет более угловатую форму.

Однако, с развитием техники и появлением прыгающей, а также диафрагмы с автоматическим приводом, как в большинстве современных аппаратов, изготовить механизм с большим числом ламелей не удается, т.к. это чрезмерно повышает сложность. Поэтому, как правило, ограничиваются числом 7. Почему 7? Как выяснилось, что наилучших результатов в плане эффекта «боке» можно добиться только при нечетном числе ламелей. Вот и выбрали «золотую середину» – 7, т.к. 5 уже маловато, а 9 уже проблематично делать.

Вот так это выглядит на снимке с максимальным относительным отверстием (f = 2,8).

А вот так с диафрагмой f = 4.

Посмотрите, как диафрагма влияет на прорисовывание Солнца. В первом случае применялось максимальное относительное отверстие f = 2,8, а во втором – f = 16.

Диафрагма добавила Солнцу лучи. В этом случае (при f = 16) художественный эффект от диафрагмирования более приятен.

Правила обращения с объективами

В заключении я должен сказать, что объектив, как оптическая система – вещь весьма нежная и уязвимая. И какой бы он ни был, он нуждается в правильном и бережном отношении. Для того чтобы любой объектив прослужил долго и верно, необходимо выполнять нехитрые правила:

- не трогать линзу, это избавит вас от ее очистки;

- не чистить линзу без крайней необходимости, т.к. любое механическое воздействие пагубно влияет на просветление. Если все-таки решились, то только мягкой и чистой тряпочкой, например, фланелью. Если ватой, то только х/б. Не применяйте растворителей! Даже от спирта остаются разводы и белесая пленка. Дыхнули – протерли без излишнего давления;

- не подвергать механическим воздействиям, не ударять;

- если вы вышли на мороз из теплого помещения либо наоборот, то дайте аппарату «привыкнуть». Особенно при переходе из мороза в тепло. Запотевание линз и тепловой удар далеко не на пользу. В качестве полезного совета могу предложить упаковывать аппарат в полиэтиленовый пакет подходящего размера и класть в сумку. Пакет улучшает тепловой режим и препятствует проникновению влаги;

- старайтесь не держать объектив открытым без нужды, пользуйтесь крышечкой;

- не вносите аппарат в помещения с агрессивной средой.

Вот собственно и всё, что я хотел сказать по объективам. Надеюсь, эта информация вам пригодится. Зная хотя бы основы, куда легче сделать выбор.

Немаловажную роль в выборе играют пристрастия конкретного человека. Например, если вы ярый сторонник Canon, то вы даже не посмотрите на Nikon. Это, увы, не всегда хорошо, т.к. вы преднамеренно сужаете свой выбор.

Хоть вы и будете доказывать, что Canon во много раз лучше всех остальных вместе взятых, но это не совсем так. У каждого варианта свои плюсы и минусы, но в целом в одном классе продукция находится примерно на одном техническом уровне. Да, как уже говорилось, рисуют объективы по-разному, но этот фактор субъективный и, если одному нравится, как рисует Canon, то другой может хвалить Nikkor, третий – Olympus. И все по-своему будут правы. Здесь решать вам. Как говорится – на вкус и цвет…

Автор: Юрий Баторгин
Источник: http://mirsovetov.ru

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.