«Электронная чудесница»

Электронная удочка далеко не «самоловка», ловить ею рыбу надо умеючи. Вместе с тем по сравнению с обыкновенной удочкой, особенно при ловле на пустую (без насадки) мормышку, она дает рыболову некоторые преимущества.

Известно, что на пустую мормышку ловят, придавая хлыстику удочки довольно высокую частоту колебаний, порядка 200-300 в минуту. Добиться этого вручную довольно трудно, а при многочасовой ловле очень утомительно. Вот эту наиболее трудную часть ловли и принимает на себя автоматически действующая электронная чудесница. Однако, освобождая рыболова от механической работы, электронная удочка «предъявляет» повышенные требования к его спортивному мастерству.

Замечено, что рыба по-разному реагирует на частоту колебаний мормышки. Случается, что на одном и том же уловистом месте, где накануне рыба бойко хватала мормышку, «танцующую» с частотой 240-250 колебаний в минуту, в последующее время ее привлекала игра мормышки на иной, большей или меньшей, частоте. Подобное может наблюдаться даже в течение одного дня ловли. Оптимальная частота колебаний мормышки различна, если ловят на разных глубинах или водоемах. Так же изменяется и амплитуда колебаний (то есть высота подъема и опускания мормышки в течение одного такта). Она может быть и довольно большой — несколько миллиметров, и очень малой — несколько долей миллиметра.

Все эти тонкости процесса ловли электронной удочкой и должен учитывать наблюдательный рыболов. (К слову замечу, что по этим причинам механические или электромеханические удочки менее удобны, так как работают на одной и той же постоянной частоте.) Таким образом, ловля рыбы электронной удочкой по-своему интересна и не менее спортивна, чем обыкновенной удочкой с мормышкой.

Принцип действия электронной удочки довольно прост. В корпус удочки вмонтировано электромеханическое устройство, сообщающее хлыстику ритмичные колебания различной частоты. Постоянный электрический ток от источника питания поступает в усилитель мощности и накапливается в электролитическом конденсаторе. При достижении предельной емкости конденсатор разряжается. При этом электрический импульс устремляется по замкнутой цепи на обмотку электромагнита. Возбуждаясь, электромагнит притягивает к себе Г-образный якорь с прикрепленным к нему хлыстиком. В момент замыкания цепи наступает электрическая пауза, якорь отжимается действующей на него возвратной пружиной, и хлыстик принимает исходное положение. Через определенный промежуток времени цикл повторяется, хлыстик ритмично колеблется. Частота регулируется переменным сопротивлением (резистором) и может изменяться в пределах от нескольких десятков до сотен колебаний в минуту.

В продаже бывает электронная удочка промышленного изготовления — модель ЭУ-1. Она состоит из пластмассового корпуса с размещенным внутри электронно-механическим устройством; питание — сухая батарея КБС-Л 0,5 напряжением 3,7 в — выносное, соединяется с корпусом гибким проводом. Двух-блочная конструкция ЭУ-1 неудобна в работе, так как ограничивает свободу движения удочкой, вынуждая рыболова действовать одной и той же рукой.

Умельцами рыболовами сконструировано несколько типов удочек с источником питания, вмонтированным в корпус. Едва ли не самая удачная конструкция предложена Ю. Сверчковым (см. журнал «Радио», 1963, № 5). Она проста по устройству, не требует дефицитных деталей, имеет небольшой вес, надежна в работе и экономична: одна батарея ФБС-0,25 (ФМЦ-0,25) обеспечивает непрерывную работу удочки в течение 4-5 часов!

Рис. 1.
А — исходная схема электронной удочки Ю. Сверчкова; Б — упрощенная схема.

Используя несколько измененную схему Ю. Сверчкова (рис. 1), электронную удочку можно сделать самому. Для этого не обязательно быть квалифицированным радиотехником, надо лишь уметь немного мастерить: паять, пилить, сверлить. Для устройства удочки требуется реле типа РКМ (для электромагнита), переменное сопротивление типа СПО-0,15 (СПО-0,4 или СПО-0,5) номиналом от 4,7 до 7 килоом, электролитический конденсатор К50-6 емкостью 100 микрофарад (или МБМ емкостью 80 мкф), полупроводниковые триоды Т1 (от МП 35 до МП 38 — любой из них) и Т2 (МП 40 — МП 42Б), постоянные сопротивления R2 от 200 до 220 ом и R3 от 1,5 до 3 килоом, 20 м одножильного провода ПЭЛ-0,41 или ПЭЛ-0,44, микровыключатель и несколько десятков сантиметров радиотехнического провода в хлорвиниловой изоляции. Все эти детали продаются в магазинах культтоваров. Для монтажа схемы будет нужна полоска гетинакса («пластика») или текстолита размером 20 х 200 мм. Корпус удочки лучше сделать из пенопласта, для этого потребуется брусочек размером 4 х 4 х 25 см (в крайнем случае пригодятся 5-миллиметровые дощечки из хорошо просушенной липы, осины или других подобных древесных пород).

Рис. 2.
1 — электромагнит; 2 — якорь; 3 — трубка для хлыстика удочки; 4 — возвратная пружина (снизу платы); 5 — резистор R1; 6 — монтажная пластинка; 7 — кнопочный микровыключатель; 8 — электролитический конденсатор; 9 — полупроводниковый триод Т1; 10 — полупроводниковый триод Т2; 11, 12 — постоянные сопротивления R2 и R3; 13 — плюсовый контакт отсека питания; 14 — минусовый контакт отсека питания; 15 — сухая батарея; 16 — монтажная плата: а — электромагнитный отсек, б — электронный отсек, в — отсек питания.

Один из возможных вариантов монтажа электронной удочки показан на рис. 2. В нем можно выделить три отсека: электромагнитный (а), электронный (б) и отсек питания (в). Уже по названию видно, что основная часть электромагнитного отсека — электромагнит, переоборудованный из реле РКМ. С него снимаются все контактные пластинки, за исключением возвратной пружины, прижимающей якорь к станине; сердечник освобождается от обмоток, вместо них наматывается 19-20 м провода марки ПЭЛ диаметром 0,41 (или 0,44) мм; концы обмотки вводятся в трубчатые контакты и запаиваются. Наматывать провод нужно аккуратно, вначале виток к витку, а затем «внавал», но так, чтобы провод не перегибался. При подключении к контактам электромагнита батареи напряжением 1,5 в он должен удерживать на весу металлический грузик весом около 100 г (например, столовую вилку с металлической рукояткой). К торцовой плоскости якоря припаивается металлическая трубочка для закрепления в ней комлевой части хлыстика (рис. 3). Для этого очень хороша стреляная гильза от малокалиберной винтовки. Для защиты от влаги на обмотку электромагнита неплохо наклеить водонепроницаемую пленку. (Чтобы уменьшить общий вес удочки, можно укоротить сердечник электромагнита с 50 до 35 мм, соответственно сократить длину нижней плоскости станины и возвратной пружины: стопорную пластину якоря приделать к станине заново).

Рис. 3.
А — реле РКМ; Б — электромагнит удочки.
1 — станина; 2 — сердечник; 3 — якорь; 4 — фиксирующая пластина; 5 — возвратная пружина (в законченном изделии слегка выгибается); 6 — контакты реле; 7 — текстолитовые стойки; 8 — установочный винт; 9 — обмотка реле (показана пунктиром снимается); 10 — обмотка электромагнита удочки; 11 — металлическая трубка для хлыстика; 12 — трубчатые контакты; 13 — монтажная плата.

Станина электромагнита прикрепляется шурупами М, 2,5 к монтажной плате, на которой располагаются электронный отсек и источник питания.

В электронном отсеке размещаются все радиотехнические детали: триоды, электролитический конденсатор, переменное и постоянное сопротивления, здесь же устанавливается выключатель.

Перед монтажом надо предварительно разметить положение деталей так, чтобы они располагались в необходимой последовательности, наиболее компактно, но достаточно свободно, чтобы не повредить их при пайке.

В первую очередь надо установить резистор R1. Если есть кнопочный микровыключатель, то резистор прикрепляется к верхней полке П-образной пластинки из дюралюминия, одна стойка ее соединяется затем со станиной электромагнита винтом сердечника; торец противоположной стойки прикрепляется к плате. На этой стойке винтовыми болтиками закрепляется выключатель. Если же выключатель самодельный, то резистор R1 приделывают непосредственно к плате, в ней сверлят отверстия, через которые пропускаются и плотно подгибаются электроды резистора. Центральный вывод соединяют с одним из периферийных (рис. 4).

Рис. 4.
1 — резистор; 2 — микровыключатель; 3 — П-образная пластинка из дюралюминия; 4 — станина электромагнита; 5 — стойка электромагнита; 6 — обмотка электромагнита; 7 — плата; 8 — электродные контакты электромагнита; 9 — винт сердечника; 10 — зажимная гайка резистора; 11 — болтики; 12 — шток простейшего выключателя; 13 — контактная пружинящая пластинка отрицательного {минусового) электрода батареи.

Затем устанавливается электролитический конденсатор. Удобнее конденсатор К 50-6 (для печатного монтажа), так как он занимает мало места. Минусовый электрод конденсатора припаивается к одному из выводов резистора, плюсовый — к постоянным сопротивлениям.

Замечу, что частота колебаний якоря электромагнита зависит не только от резистора, но в значительной степени от сопротивления R3: с увеличением номинального сопротивления минимальная частота уменьшается. Таким образом, заменяя сопротивление R3 от 1,5 до 3—3,5 килоом, можно добиться нужной частоты колебаний хлыстика удочки. Она должна быть в пределах от 90-100 до 350-400 колебаний в минуту.

Лучше всего малогабаритные сопротивления типа УЛМ. Сопротивления типа ВС тяжелы и громоздки.

Наиболее ответственные детали удочки — триоды T1 и Т2: от них зависит качество работы удочки. Действуя совместно, триоды составляют основу так называемого мультивибратора, благодаря ему электрический ток течет по цепи не равномерно, а отдельными импульсами, чередующимися с электрическими паузами, когда выключается электромагнит. Для устройства удочки нужны маломощные триоды с небольшими коэффициентами усиления — порядка 40-70. Схема работает очень хорошо, когда произведение коэффициентов находится в пределах от 2500 до 3000. Иными словами, если коэффициент одного из триодов равен 50, то коэффициент усиления другого должен быть от 50 (2500:50) до 60 (3000:50). Лучше, если коэффициент усиления Т2 будет несколько больше коэффициента усиления Т1.

Триоды весьма чувствительны к высоким температурам. Поэтому их надо припаивать особенно осторожно — одним легким прикосновением паяльника к электродам. (Советую их устанавливать в последнюю очередь, после монтажа контактов источников питания.) Рекомендуется при этом в первую очередь припаивать базу (Б), затем коллектор (К) и в заключение— эмиттер (Э) (см. рис. 5).

Рис. 5. Схематическое изображение резистора R1 совместно с кнопочным микровыключателем (слева); внешний вид установки резистора R1 с простейшим выключателем (справа).

Контакты отсека питания должны быть прочными и упругими, чтобы батарея удерживалась ими надежно, без люфта. Хороши пластинки, вырезанные из латунной гильзы охотничьего ружья. Полоску размером 15 х 20 мм сгибают под прямым углом, устанавливают в конце платы по длине электрической батареи и отмечают их положение. Затем в коротких «лапках» и самой плате проделывают по три отверстия. Сквозь них пропускают предварительно облуженную латунную проволоку диаметром 0,4—0,5 мм, туго приматывают и запаивают.

Удобен корпус удочки, склеенный из пенопластовых дощечек толщиной 5-6 мм. Вначале изготовляется основание корпуса по ширине платы и длиной, несколько превышающей ее. На основание укладывают смонтированную плату с подкладками под станиной электромагнита, обеспечивающими свободное передвижение якоря и возвратной пружины; такими же планками выравнивают остальную часть платы, чтобы она располагалась на одинаковой высоте. Затем подготовляются боковые стенки. В левой стенке против источника питания делается люк — прямоугольное окно, закрываемое выдвижной шторкой. Для удобства извлечения отработавшей батареи на нижнюю поверхность платы наклеивается матерчатая лента. В правой стенке устанавливается катушка или мотовильце для лески. В нижней части корпуса со стороны отсека питания делается торцовая заглушка из брусочка пенопласта размером около 20 х 20 мм (размер уточняется по размерам смонтированной электроудочки), которая закрывает отсек питания с торца удочки. К заглушке приклеиваются основание, боковые стенки и верхняя крышка корпуса. Верхняя крышка с отверстиями для штока резистора и кнопки выключателя должна перекрывать боковые стенки и иметь небольшой напуск в сторону якоря электромагнита. Затем подготовляется передняя торцовая крышка с отверстием для трубки хлыста и регулятором амплитуды. Регулятор амплитуды представляет собой винт длиной 20-25 мм с резьбой М2,5—М3, устанавливаемый перпендикулярно к плоскости крышки немного выше отверстия для хлыстика. Упираясь в якорь, винт ограничивает величину отклонения его от сердечника электромагнита: вращением винта в ту или другую сторону добиваются изменения амплитуды колебания хлыстика удочки.

Пенопластовые детали корпуса склеивают нейтральным клеем, не разрушающим материал, особенно хорош казеиновый. Склеенный корпус обматывают шпагатом и сушат в течение нескольких часов. В заключение с корпуса срезают лишнее, острые грани закругляют напильником, шлифуют и окрашивают масляной краской.

Внешний вид такой самодельной удочки с мотовильцами и катушкой показан на рис. 6.

Рис. 6.
А — удочка с мотовильцем для лески;
Б — удочка с катушкой;
В — вид удочки со стороны люка питания;
Г — удочка с мотовильцем в сложенном виде
1 — корпус удочки; 2 — кнопка выключателя; 3 — ручка управления частотой колебаний; 4 — трубка для хлыстика; 5 — регулятор амплитуды; 6 — мотовилъце для лески; 7 — катушка; 8 — ручка тормоза катушки; 9 — проушины для укладки хлыстика; 10 — хлыстик; 11 — сторожок; 12 — выдвижная шторка люка питания; 13 — лента для извлечения батареи из отсека питания.

* * *

Техника ловли рыбы электронной удочкой на мормышку не менее интересна, чем обыкновенной, хотя и не так проста. Едва ли не решающее значение для успеха ужения имеет здесь правильная оснастка удочки, и в первую очередь сторожка. Его приходится устанавливать особенно тщательно и регулировать на месте ловли. Если этого не сделать, сторожок во время работы удочки станет беспорядочно болтаться во все стороны. На фоне таких резких колебаний очень трудно заметить слабую поклевку рыбы. Обычно при ловле на пустую мормышку эта поклевка внешне выглядит так: легкий толчок, незначительный подъем или потяжка сторожка вниз. Поэтому сторожок надо отрегулировать так, чтобы во время ритмичных колебаний хлыстика держатель сторожка постоянно находился в положении, близком к нейтральному, и отклонялся от него вверх и вниз не более 4-5 мм при самой большой амплитуде. Только такое положение сторожка позволит вам заметить самое осторожное прикосновение рыбы к приманке.

Рыболову надо помнить еще и то, что чем больше глубина, тем выше должна быть амплитуда колебаний приманки.

Рис. 7. Схема работы сторожка.

И последнее. Монотонное, на одном уровне и очень резкое колебание мормышки может не только привлечь рыбу, но и отпугнуть ее. Поэтому во время ужения необходимо периодически менять частоту колебаний, амплитуду, одновременно приподнимая или опуская мормышку, чтобы сгладить неестественную однообразность ее игры. Полезно изменять и скорость движения мормышки по вертикали, то убыстряя, то замедляя ее. Внимательно наблюдая за поклевками, опытный рыболов определит наиболее благоприятный ритм движений приманки.

Своеобразие ловли рыбы электронной удочкой состоит еще и в определении момента подсечки. Был такой случай. Поклевки следовали одна за другой, однако подсечь рыбу не удавалось; лишь изредка можно было ощущать, как крючок слегка «скрежетал» явно по рыбьей пасти, но рыба сходила. Разгадка была найдена после того, как я решил поинтересоваться, что же происходит подо льдом. Глубина была невелика, всего лишь около 1,5 м, и через лунку было отчетливо видно все, что происходит в воде. Толща воды казалась безжизненной; лишь присмотревшись, я обнаружил на самом краю моего поля зрения окуня. Он стоял на месте, едва пошевеливая плавниками. Опустив мормышку на дно, я включил кнопку удочки; мормышка запрыгала на дне, поднимая легкое облачко мути. Окунь как бы встрепенулся и, круто развернувшись, направился к мормышке. Увлекшись зрелищем, я не сразу и заметил, как со всех сторон к мормышке подошли любопытные «полосатики». Наступил момент, когда зеваки выстроились в почти правильный круг, продолжая наблюдать за диковинкой. При подъеме мормышки вся окуневая ватага потянулась вверх, при опускании как по команде спланировали за ней. Вращая ручку резистора, я стал изменять частоты. Наконец пришло время, когда вся стая стала проявлять явные признаки беспокойства, а один из окуней решился «проявить инициативу» и стал приближаться к мормышке. Продвинувшись вперед на 2-3 см, он останавливался на месте и как бы с опаской отодвигался назад, затем, вновь не торопясь, продвинулся вперед. Вот он уткнулся носом в мормышку, как бы понюхал, наконец схватил ее и... мгновенно выплюнул. Конечно же, подсечка была запоздалой. Затем картина повторилась. Внимательно наблюдая за поведением окуня, я подсек его в тот момент, как мормышка исчезла у него во рту. На этой же частоте и амплитуде попались еще несколько рыб. Повторные наблюдения за сторожком показали, что он «кивал» в тот момент, когда рыба выбрасывала приманку. Хватка же отмечалась кратковременной остановкой слабо дрожавшего кончика сторожка.

Электронной удочкой можно ловить и на мормышку с насадкой. Однако по перволедью или по последнему льду, когда рыба необычайно активна, нет смысла применять электронную удочку. В это время поклевка рыбы следует порою немедленно, едва приманка опустилась в воду.

Другое дело — в периоды бесклевья, в середине зимы или перед изменениями погоды, когда обычная ловля большей частью не сулит радостей. Именно тогда электронная чудесница неопровержимо демонстрирует свои преимущества, утверждая право на звание надежной спортивной снасти XXI века.

Электронная удочка описанной конструкции будет служить долго и надежно, если с ней обращаться бережно, соблюдая несложные правила.

Хотя в удочке нет особенно хрупких деталей, все же следует оберегать ее от удара. При падении может повредиться пенопластовый корпус, отломиться трубчатый держатель для хлыстика или нарушиться пайка деталей в электронной схеме.

Главное. Особенно внимательно надо устанавливать электрическую батарейку в отсек питания, строго соблюдая полярность, в противном случае триоды Т1 и Т2 немедленно «сгорят»! Полезно (для памяти) пометить на корпусе удочки или на вытяжной матерчатой ленте расположение плюсового и минусового электродов: это исключит роковую ошибку. Перед установкой батарейки надо тщательно зачистить острием ножа контакты.

Замечу, что при температуре ниже -10°С электролит замерзает и батарейка не работает. Во время ловли на сильном морозе работа удочки становится все более «вялой», наконец, наступает момент, когда колебания хлыстика прекращаются, хотя внутри корпуса удочки прослушиваются очень слабые ритмические толчки (то же наблюдается, когда батарейка срабатывает и напряжение понижается до 0,5—0,4 в). В таком случае замерзшую батарейку вынимают и укладывают в теплое место, а взамен устанавливают другую. Оттаивая, батарейка восстанавливается. Напряжение сработавшейся батарейки можно несколько увеличить, если слегка примять ее с боков, ударяя плашмя по твердому предмету, но так, однако, чтобы не повредить тонкую оболочку.

Во избежание коррозии полезно после рыбалки просушивать удочку, открывая шторку и устанавливая удочку вертикально в теплом и сухом месте.

По окончании рыболовного сезона надо обязательно изъять из отсека питания батарейку. Нередко случается, что из самопроизвольно разряжающейся батарейки вытекает электролит, заливает внутреннюю полость корпуса и повреждает некоторые детали. Тогда придется разбирать корпус удочки, с трудом удалять затвердевший электролит, а в худшем случае — перемонтировать схему.

Подготовленную для хранения удочку нужно завернуть в газету и свободно уложить в ящик.

Автор: М. Матвеев
http://patlah.ru

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.

ВНИМАНИЕ !
Cтатья выставлена лишь как ознакомительный материал.
Запрещается любая републикация, полное или частичное воспроизведение материалов данной статьи, а также фотографий, чертежей и схем, размещенных в ней, без предварительного письменного согласования с редакцией энциклопедии.

Напоминаю! Что за любое противоправное и противозаконное использование материалов, опубликованных в энциклопедии, редакция ответственности не несет.