Лобзик плюс электричество

Надеемся, этот лобзик понравится не только любителям выпиливания. Пригодится он и домашним мастерам. Лобзик удобен в обращении, легко крепится к крышке верстака или стола. А поскольку привод у него электрический, обе руки свободны и позволяют без хлопот управляться с доской или фанерой толщиной до 12 мм.

Механизм лобзика приводится в действие 40-ваттным электрическим двигателем марки МШ-2ЭР, снятым со старой бытовой швейной машины. На его вал посажен блок, который приводным ремнем связан с исполнительным механизмом. Диаметры блоков подобраны так, чтобы частота вращения двигателя уменьшалась примерно в 1,5 раза, а крутящий момент во столько же рад увеличивался. Такая кинематика позволяет режущему инструменту легче «брать» материал. Проследим, как выполняется эта операция.

Блок исполнительного механизма, вращаясь вместе с валом, перемещает по окружности эксцентрично закрепленный на нем подшипник. Тот, перекатываясь в серьге внутри прорези, вынуждает ее совершать возвратно-поступательные движения. Серьга и приводит в действие режущий инструмент в виде короткой пилки длиной 50—60 мм.

Питается двигатель от сети напряжением 220 В. Через специальное гнездо разъема к нему подключается педальный регулятор напряжения от бытовой швейной машинки марки РНБ-1V4.2, что позволяет плавно регулировать частоту колебания пилки в пределах от 0 до 3750 в минуту.

А теперь познакомимся с устройством отдельных узлов. Собран лобзик на неразъемной раме 10, выполненной из стальной трубы квадратного сечения. Между собой части рамы для прочности соединяются сваркой.

Нижняя часть рамы играет роль струбцины. Чтобы ходовой винт 15 имел возможность перемещаться, предусмотрена заглушка 16. Совместно со струбциной в ней сверлится отверстие и нарезается резьба М10. Сюда и ввинчивается ходовой винт. Для удобства вращения в него вставлен стержень 17 с шайбами 18 и 19. После сборки концы стержня расклепывают.

Верхняя часть ходового винта имеет полусферическую головку. На нее устанавливается упор 14. А чтобы он не соскакивал при креплении, нижние кромки развальцовывают.

Опорную поверхность рамы образует лента 13. Это может быть рифленая резина, применяемая на лыжах. Ее крепят с помощью клея «Момент-1». После зачистки швов рама покрывается нитроэмалью оранжевого цвета.

Стол 2 изготавливается из дюралюминиевой пластины толщиной 6 мм. Вместе с резиновой прокладкой 36 он крепится к раме двумя винтами М6Х40 (детали 20, 23) с гайками и шайбами (детали 21, 22, 24, 25).

Втулка 6 вытачивается из стали. В ней установлены два подшипника № 80018 (детали 43, 44), фиксирующие вал 45. Поэтому при ее изготовлении обратите особое внимание на точность. К раме втулка крепится с помощью текстолитовой колодки 7 двумя винтами М6Х40 (детали 8 и 9).

Вал 45 точится из стального прутка диаметром 12 мм и запрессовывается в подшипники 43 и 44. На левую резьбовую часть вала навертывается блок 40, выполненный из дюралюминия, а с противоположной стороны, на торце, винтом 49 закрепляется подшипник № 24 (деталь 52). Под него необходимо поставить стальную регулировочную шайбу 53, а между головкой винта и подшипником противопылевую прокладку 51 из фторопласта. Подшипник имеет возможность перемещаться вдоль паза серьги 5 (она изготавливается из стали марки 45 и термообрабатывается для повышения износостойкости). К торцу втулки серьга крепится двумя винтами с резьбой М4 (детали 48, 54). Винты 48, 49 и 54 одинаковые. Если купить их не удастся, придется выточить. Материал — сталь марки 45. Головки винтов для прочности дополнительно цементируются.

Хомут 4 изготовлен из стальной полосы толщиной 5 мм. Своими выступами он входит в прямоугольное отверстие в серьге и с помощью винта 3 фиксирует пилку.

Двигатель со шкивом 50 крепится к раме на резиновой прокладке 39 стальной скобой 26. Ее надо согнуть из проволоки диаметром 4 мм. На концах скобы нарезается резьба М4 фасонными гайками 28, 30 и шайбами 29, 31 регулируется натяжение приводного ремня 27. Скоба 12 делается из того же материала, что и деталь 26. С помощью этой скобы, а также гаек 32, 34 и шайб 33, 35 соединяются разъемные части электродвигателя.

Провод от электродвигателя пропускают через резиновую муфту 11 и припаивают к выводам гнезда разъема 57 (он может быть обычным, от бытовой радиоаппаратуры). Сам разъем крепится в отверстии рамы двумя винтами с полукруглыми головками М4Х6 (детали 55, 56). Кожух 42 изготовлен из стального листа толщиной 0,5 мм. После рихтовки и зачистки швов в местах пайки его следует покрасить эмалью красного цвета. К раме он крепится четырьмя винтами М4Х6 (детали 37, 38, 46, 47).

При работе с толстым материалом (свыше 12, но до 22 мм) лобзик дополняется дугой (см. рис. 2). Она устанавливается на верхнюю часть рамы и закрепляется двумя гайками (детали 28, 30). Дуга согнута из стальной полосы шириной 25 мм и толщиной 6 мм и должна вписываться в прямоугольник размером 270Х125 мм. Полукольцо из того же материала увеличивает жесткость и уменьшает вибрацию конструкции. К дуге полукольцо крепится заклепками с потайными головками.

На верхнем конце дуги имеется выступ с двумя резьбовыми отверстиями. Они служат для крепления механизма, регулирующего натяжение пилки. Его деталировка приведена на рисунке 4. Как видите, ползунок прижимается к выступам дуги двумя винтами М4 и поджимается пружиной с регулирующей гайкой. Это позволяет подбирать наилучшее натяжение пилки. Снизу в прямоугольное отверстие ползунка входит зажимной винт для фиксирования пилки. Для тонких пилок под хомут 4 дополнительно вставляют пластинку из листовой стали, как показано на рисунке 5. Тогда пилки реже ломаются.

Еще одно достоинство нашего лобзика — он легко превращается в ручной электромеханический инструмент для раскроя крупных листов фанеры, оргалита и других материалов. Переделывать, даже разбирать инструмент при этом не требуется. Нужно лишь дополнить его удобной ручкой.

Вырезается она из древесины дуба или бука. К основанию рамы ручка прижимается винтом 15 и пятой 14.

Вот как пользуются инструментом в таком качестве. Лобзик перевертывают струбциной вверх и удерживают в этом положении — левой рукой за струбцину, а правой — за ручку. Чтобы лучше видеть линии разметки, стол 2 заменяют специальной лапкой, показанной на рисунке 2.

И наконец, поговорим о самих пилках. Короткие пилки для лобзика проще изготовить на наждачном круге из обломков ножовочных полотен (см. рис. 6). Самый качественный инструмент получается из пришедших в негодность лучковых пил, ленточных пружин или старых металлических линеек. Зубья на них нарезаются надфилем. Практика показала, что инструмент режет лучше, если зубья затачиваются не треугольным надфилем, а полукруглым, как показано на рисунке 7. Таким способом можно изготовить и специальные пилки: двусторонние (см. рис. 8), так называемым «шведским зубом» (см. рис. 9), с прерывистым зубом (см. рис. 10).

При работе лобзиком с дугой целесообразно пользоваться длинными пилками с различной формой зубьев. Такие пилки делаются в 2—3 раза толще и шире, чем обыкновенные для ручных лобзиков. Зубья разводятся в тисках обыкновенной отверткой, как показано на рисунке 11.

Автор: К. Скворцов
http://patlah.ru

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.